Inlagd: 12/09/2018 | 9 december 2018
Idag fortsätter den expert professionella fotografen Laurence Norah från att upptäcka universum sin femdelade serie om att ta mycket bättre resefoton. I det här inlägget tar Laurence upp ett hack för att tillhandahålla några avancerade resefotografmetoder som långa exponeringsbilder, HDR, stjärnskytte, samt mer!
En av de svårigheter vi hanterar som resenärer är att så många av de platser vi går till redan har fotograferats i stor utsträckning.
I dagens inlägg vill jag visa dig några avancerade resefotograferingsmetoder som hjälper dig att bli mer innovativ med din resefotografering. Dessa mer avancerade idéer utvecklas på koncepten i de allra tre första inläggen i denna serie.
Jag kommer att täcka fyra ämnen i detta publicera om avancerade resefotograferingsmetoder som kommer att öppna upp nya innovativa möjligheter för när du är ute så bra som om:
Innehållsförteckning
Lång exponeringsfotografering
Nattfotografering
Hög dynamisk variation (HDR) fotografering
Högkontrastfotografering
Klicka bara på länkarna ovan för att hoppa direkt till det avsnittet.
Del 1: Lång exponeringsfotografering
Har du någonsin sett en bild av ett vattenfall där vattnet ser vitt och fluffigt ut? Eller ett skott av en gata på natten där fordonen har ersatts av ljusstrimmar? Här är ett exempel på ett vattenfall för att ge dig ett begrepp om vad jag talar om:
Detta togs i Glencoe, en fantastisk del av det skotska höglandet. Som ni ser har vattenytan en silkeslen, platt look, liksom själva vattenfallet ser mer ut som bomull än vatten. Dessutom har molnen på himlen en känsla av rörelse.
Här är ytterligare ett skott, av Dubai Marina på natten, där du kan se fordonen har ersatts av ljusstrimmar:
Båda dessa bilder genomfördes med exakt samma teknik, lång exponeringsfotografering.
Jag pratade lite om att använda slutartid för att publicera två av den här serien, liksom exakt hur lika låg en slutartid kan resultera i suddiga bilder på grund av din handrörelse. Lång exponeringsfotografering handlar om att dra nytta av den suddiga effekten, men som ett resultat av föremålen i scenen istället.
Du kommer att kräva ett stativ för att göra detta arbete, eftersom annars kommer dina bilder att vara suddiga överallt snarare än bara där du vill att de ska vara.
Tricket till lång exponeringsfotografering är att sätta din kamera i antingen slutarprioriterings- eller handbokläge, vilket gör att du kan ställa in exakt hur länge kamerans slutare är öppen för. Detta kommer att markeras som “S”, “TV” eller “T” -läge i lägesratten om din kamera har ett. Om du fotograferar med en smartphone, många senaste modeller, till exempel LG G4, låter du också du manuellt ställa in slutartiden via kamera -appen.
För vattenfallsskott tittar du på alla typer av slutartid långsammare än 1/15 av en sekund. För trafik kommer det att bero på trafikens hastighet, men du kommer att kräva att skjuta med hastigheter långsammare än en sekund. Båda de långa exponeringsbilder som jag har delat ovan sköts med en exponering på 30 sekunder.
Om du skjuter på dagen kan du kräva ett neutralt densitetsfilter för att kompensera för mängden ljus som erbjuds (se resefotograferingsutrustningen, den tredje i serien, för mer information). Om du skjuter i handboksläge måste du ställa in öppningen för att få rätt exponering. Försök att förhindra öppningar högre än f/16, eftersom de ofta resulterar i bilder med lägre kvalitet.
Lång exponeringsfotografering får dig att titta på världen såväl som rörelse på nya sätt, liksom det öppnar upp alla slags innovativa möjligheter. ha kul med det!
Del 2: Nattfotografering
När jag reser är en av mina föredragna saker långt borta, till mitten av ingenstans, liksom bara att titta upp på natthimlen. Bort från stadslamporna är det en av de mest spektakulära utsikten som erbjuds oss, liksom att stirra upp på det hjälper mig alltid att få en känsla av perspektiv.
Naturligtvis, när jag är klar med att titta på det, vill jag prova och fånga det som ett foto. Detta är inte så svårt som du kanske tror och förutom ett stativ kräver inte ett fantastiskt erbjudande av kostsamma enheter att uppnå. Men att skjuta stjärnspår behöver mer tro än att bara peka din kamera mot himlen och slå på “Expose” -knappen.
Det finns två primära typer av stjärnfotografering. Först kan du göra ett långt exponeringsskott samt förvandla stjärnorna till ljusstrimmar, så här:
Detta var en två timmars exponering jag sköt när jag campade i den västra australiensiska outbacken. Ja, två timmar! (Du kräver mycket tålamod samt ett anständigt batteri för stjärnfotografering med lång exponering.)
Du kan på samma sätt göra flera långa exponeringar som varar från 30 sekunder till en minut såväl som sedan stapla de resulterande bilderna tillsammans med hjälp av expertprogramvaruapplikation som denna. Detta minskar tHan “buller” att superlånga exponeringar förstås för, utöver faran för att ditt batteri går platt mid-shoot, men det behöver mer arbete efteråt.
De flesta kameror låter dig dock inte skjuta längre än 30 sekunder i handboksläge. Du måste växla till “glödlampa” -läge, varigenom slutarknappen kommer att hålla sig öppen så länge du håller på slutaren. Vissa kameror har detta i handboksläge snarare än en hängiven glödlampa – inspektera din kamerahandbok för att upptäcka exakt hur din design av kameran fungerar.
Det är osannolikt att du vill stå med fingret på slutarknappen i två timmar, men oroa dig inte, du har några alternativ. Det enklaste är att investera i en fjärrfrigöringskabel, som låter dig “låsa” slutarknappen så länge du vill. Alternativt, om du har en mer modern kamera med Wi-Fi utvecklad i, kan du upptäcka att det finns en app som låter dig hantera exponeringens längd längre än 30 sekunder.
Slutligen, tänk på stjärnornas rörelse. Jorden roterar från väster till öst, så om du vill ha cirkulära stjärnspår kommer du att kräva att du pekar din kamera norr eller söder. Om du är på norra halvklotet är det en utmärkt plats att börja.
Den andra typen av stjärnbild är där du fångar natthimlen utan rörelse. Detta kommer sannolikt fortfarande att behöva en lång exponering, men en som inte är så lång som att resultera i att stjärnorna suddar från rörelse. Runt en exponering på 30 sekunder är det maximala innan stjärnorna från jordens rotation blir uppenbar. Här är en 30-sekunders exponering av Venus-inställningen i Galápagos som ett exempel:
Konfigurationen är extremt lik stjärnvägsfotografering, genom att du kommer att kräva ett stativ och måste tänka på din sammansättning. Men med bara en exponering på 30 sekunder kommer du att kräva att öka ISO på din kamera för att få så mycket ljus som möjligt.
Moderna kameror kan skjuta på ISO: er på 3200 såväl som 6400 utan att introducera lika mycket buller i bilden. Dessutom vill du öppna din bländare så bred som möjligt – fältdjup är inte riktigt en övervägande när du skjuter det oändliga! Öppna den så bred som den kommer att gå, helst i handboksläge.
På vissa sätt är dessa bilder enklare eftersom du kan se resultaten mycket snabbare. Här är ett skott av stjärnorna över Frankrike:
Den mjölkiga metoden är ett utmärkt ämne för statisk stjärnfotografering – det är en naturlig ledande linje, som du kan se i skottet ovan. Detta var en exponering på 30 sekunder vid ISO 6400 samt f/4, skjuten på en Canon 6D i handboksläge.
När du har fått tag på grundläggande stjärnfotografering kan du börja bli lite kreativ. Vid dessa exponeringar kan till och med lite ljus göra en enorm skillnad, så att du kan prova “måla” föremål med ljus genom att använda en ficklampa och lysa den på föremål nära dig.
Del 3: High Dynamic Sorts (HDR) Photography
Har du någonsin lagt märke till att ibland din kamera slutar arbeta spektakulärt för att fånga en bild som dina ögon ser den? Till exempel är himlen lika ljus, eller är skuggorna lika väl mörka?
Detta är eftersom våra ögon har ett mycket högre “dynamiskt intervall” än en kamera har. Dynamisk variation är skillnaden mellan den mörkaste och lättaste delen av en scen som kan observeras, liksom våra ögon kan lösa en mycket bredare variation i mörker och ljusstyrka än en kamera kan.
Det är därför du kan sluta med ett skott som verkar så här:
Eller så här:
… När i sanning – för dina ögon – såg scenen mer ut så här:
Frågan är att kameror kämpar för att fånga hela exponeringens utbud, från de mörka skuggorna med de ljusa höjdpunkterna. Antingen kommer himlen att vara en vit tvätt, eller så kommer landskapet att vara mörkt och oigenkännligt.
Lösningen är en metod som förstås som hög dynamisk variationsfotografering eller HDR. Detta behöver bara att du tar flera foton av exakt samma scen vid olika exponeringar, samt sedan sätter ihop dem. Detta förstås också som exponeringsblandning.
Om du har en ganska modern smartphone eller kamera, kommer den troligtvis att ha ett HDR -läge utvecklat i. IPhone har särskilt ett utmärkt HDR -läge. Du kan få tillgång till detta från inställningsmenyn i din kamera- eller smartphone -meny. På en Canon -kamera till exempel är menyn som följer:
Att använda din gadget i HDR -läge är extremt enkelt, liksom det kommer att göra vad som helst för dig. Din gadget kommer att ta det nödvändiga antalet foton, ställa upp dem vid behov, samt blanda dem ihop för att ge dig en bild som ser mer representativ för scenen du såg.
Nackdelen med detta är att du lämnar kameran för att fatta alla beslut, liksom du vanligtvis inte har källbilderna – du kommer bara att få den slutliga HDR -bilden, såväl som din kamera kommer att kassera Interimfiler.
Om du vill ha MOHanterar igen över den slutliga bilden, då kommer du att kräva att du ställer in din kamera för att “konsolera” exponeringarna för dig. Detta gör att du kan ta en sekvens av bilder av olika exponeringar bara genom att hålla slutaren av. För att upptäcka det här läget i din kamera, titta i menyn för autoexponeringsgruppering eller AEB.
Då måste du använda datorprogramvara för att slå samman bilderna till ett enda foto. Det finns en rad programvaruapplikationsverktyg som erbjuds för att slå samman dina bilder. Jag använder Lightroom, Photoshop och Photomatix Pro, men det finns många andra där ute.
Att skjuta flera bilder på när betyder att du kräver antingen en extremt stadig hand eller – du gissade det – ett stativ. Om din hand rör sig mellan bilderna, kommer bilderna sannolikt att kräva att anpassas, vilket inte alltid fungerar perfekt. Dessutom vara medveten om att flytta föremål, eftersom dessa kan ge konstiga spökeffekter när programvaran försöker integrera bilder.
HDR fungerar finaste i till stor del statiska scener med hög kontrast, särskilt landskap där det inte finns mycket rörelse såväl som skillnaden i ljusstyrka mellan de mörkaste och lättaste delarna av scenen uttalas.
Del 4: Fotografering med hög kontrast
På tal om scener med hög kontrast, kommer inte inte ihåg att du kan använda dessa till din fördel. Du behöver inte använda HDR; Istället kan du använda allt det ljuset för att producera underbara silhuetter av dina ämnen.
Detta är en fantastisk metod för att få ett annat handtag ett ämne, samt utnyttjat kreativt kan ge dig några framstående bilder.
Skottet ovan är silhuetten av en båt mot två öar i Seychellerna. Att skjuta direkt i solen som detta innebär att du måste välja vilket område på det skott du vill exponera ordentligt. Om jag hade satt upp skottet så att båten var korrekt exponerad, skulle himlen ha varit en gigantisk vit röra till följd av ljuset från solen.
Jag kunde naturligtvis ha skjutit en HDR -bild, men i detta fall var en silhuett av båten såväl som två öar en mer tilltalande komposition.
Andra fantastiska ämnen för silhuetting är människor, träd … verkligen alla typer av föremål med en unik kontur.
Den här typen av fotografering kommer att behöva lite övning, eftersom kameran inte förstår vilken typ av exponering du vill ha. Glädjen med digital är att du kan utvärdera ett skott och prova det igen – särskilt i en scen som denna, där du har lite tid att få skottet rätt innan solen går ner. Var medveten om att din exponeringsmätare kan indikera att du är över- eller underexponering av scenen.
Den enklaste metoden för att få fantastiska resultat är att skjuta i handboksläge och ställa in vad som helst dig själv. Håll ISO-poängen så lågt som möjligt, samt ändra din slutartid samt öppning enligt den struktur du vill uppnå, tänka på fältets djup och alla typer av lång exponeringseffekter du kan försöka uppnå.
***
Jag använder alla ovanstående resefotograferingsmetoder på rutinmässig basis när jag är ute såväl som i världen och vill sätta en ny syn på en bekant scen. Det är visserligen individuellt komplexa ämnen att ta itu med, liksom det kommer att ta tid att behärska var och en av dem, men fördelarna är extremt mycket värda det. Börja bara med att välja en metod och arbeta med den så ofta du kan. Med rutinmässig praxis kommer det att bli andra natur liksom du kan gå vidare till en annan.
Resefotografering är en trög process, men det är en givande om du är villig att lägga in arbetet. Om du strävar efter utveckling och inte perfektion tar du mycket bättre (och mer avancerade) resbilar på nolltid!
Laurence började sin resa i juni 2009 efter att ha slutat affärslivet och letade efter en modifiering av landskapet. Hans blogg, som hittar universum, katalogiserar hans erfarenheter och är en underbar resurs för fotograferingsråd! Du kan också upptäcka honom på Facebook, Instagram och Twitter.
Fler tips om resefotografering!
För mer användbara resefotografitips, se till att inspektera resten av Laurences Travel Photography Series:
Del 1 – Exakt hur man tar expertresor
Del 2 – Exakt hur man skjuter det perfekta resefotografiet
Del 3 – Kamerautrustning: Exakt hur man inte slutar med fel utrustning
Del 4 – Exakt hur man tar det perfekta fotot: Avancerade tekniker
Del 5-7 Tips efter bearbetning för att förbättra dina resefotografier
Boka din resa: Logistiska tips såväl som tricks
Boka din flygning
Hitta en billig flygning genom att använda Skyscanner. Det är min föredragna bläddringsmotor eftersom den söker på webbplatser såväl som flygbolag runt om i världen så att du alltid förstår ingen sten i